Инсталляция аудиосистемы.

[zip zippy zip]

Для чего инсталлируется хороший звук... здесь можно оч много рассказывать, но, к сожаленью, тема не совсем об этом. Скажу лишь, что это лишний повод радовать себя прибыванием в авто. А кто работает на автомобиле, и вовсе это необходимо как бензин!

Я сам фанат автозвука. Но стремиться к вершинам автозвуковых соревнований не собирался. Хотелось сделать для себя. Что бы было хорошо. И был интерес построить систему на слабом брэнде, доказав (в первую очередь себе) что не так важен производитель и марка, а важнее правельная инсталляция.

Итак. Нам необходимо выбрать головное устойство (мафон), акустические системы (колонки и саб), усилитель [:)], провода. Ну... и, как показывает практика, необходима буфферная емкость(конденсатор), но ее можно купить любую. Главное согласовать компоненты между собой, понимая, что сразу купить все не получится, но необходимо знать что будет стоять и как это согласуется с тем, что уже стоит. Запомните: "система играет не как самый лучший её компанент, а как самый худший"

Гнаться за идеальным звуком или нет - решать вам. Для себя я решил то, что:
- звук в движущемся автомобиле сильно ухудшается, в сравнении со стоячим авто. И внимание наше сосредоточенно не только на восприятии звука, и не столько. Больше мы сотрим и внимаем дорожную ситуацию. И у нас обострено зрение.
- источник в большинстве своем - это мр3 трэки. И как не старайся, качество теряется. Плюсом к этому я слушаю электронную музыку (d'n'b, 2step, uk garage, breakes, deep house,...) и R&B. В этой музыке нет позиционирования инструментов как и их самих, в принципе. Я не слушаю классику и записи концертов. Мне они нравятся, но я их не слушаю в машине. Да и если б слушал, то не искал бы инструмент на воображаемой сцене.

Необходимо определиться с концепцией. У меня она была такова: 2х полосный фронт (rx-62c) + саб (neo-12). 4х канальный усилитель на них (control 6404). Кондер (cad-1.0). Все компоненты фирмы Prology. Только ГУ решил все же Альпину поставить (Alpine CDE-9873RB). Она простая, но в автозвуковых журналах довольно хорошо о ней отзывались. Проводка - уст-ый набор DAXX K44 и межблоки DAXX R52-50.
Единственное, что бы я поменял, наверно, усилитель - на 2. Один для саба, один для акустики. Было бы легче разместить и правельнее так.

[zip zippy zip]

Начать следует с шумоизоляции и проводки. Денег надо на этот этап прилично.

Шумоизоляция.
Материал раделяется на 3 вида:
- вибродемпфирующий. Визомат, вибропласт, М1, М2, бимаст и пр. Наносится на все железные поверхности. Изборочно на пластик. Имеет клеевой слой либо нагревается феном (визик). После нанесения раскатывается с усилием, чтобы прилип и не отвалился. Обрабатывается 40-60% повехности;
- шумотеплоизоляционный. Сплэн. Имеет клеевой слой. Наносится на поверхность, обработанную виброизоляционным материалом. Покрываем всю поверхность;
- прокладочный. Битопласт, маделин. Имеет клеевой слой. Наносим на скрипящие и трущиеся поверхности. На пластиковые детали.
По мне, дак шумка нужна для аудиоподготовки передних дверей. Проклеев полностью багажнег с арками задними, задние двери, потолок, капот, тише, в и так тихом автомобиле, не стало. Теплее... хз. Мне показалось что тож не поменялось никак. Может не хватает шумки пола, на неё у мну пока сил не хватило Может потом как-нить.

Процесс шумки багажнега http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=927
Шумка потолка http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=882
Разбор дверей http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=1132
Замена ГУ http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=418

Теперь о дверях подробнее...
Задние не советую трогать. Ничего не поменялось с шумкой
Передние шумить необходимо, как воздух!
Снимаем обшиву. Отдираем целофан. Моем железо. Обезжириваем. Покрываем внетреннюю повехность наружного железа (это которая внутри двери) вибриком М1. Я заклеил всю поверхность. Не стал эконоимть. Материала у меня полно. Затем сверху М1 клеим сплэн. Лучше брать 4мм. Он гибкий. С ним проще работать.
Потом заклеиваем все технологические отверстия наружной стороны внутреннего железа, т.е. на котором был целофан. Стоп! До этого протяните акустический провод в дверь, пока удобно. А потом заклеивайте визиком наглушняк все дыры. Фото подробно каждого этапа есть, но их не стал выкладывать. Надо будет - просите, выложу.

[zip zippy zip]

Динамик на железо не крепится! Для динамика изготавливаем деревянную проставку. Я выпилил по форме штатного динамика. Выкрасил в черный цвет (влаго-корозионная устойчивость ). На заднюю поверхность наклеил сплен - для лучшей стыковки с дверью. Закрепил длинющими саморезами в штатные места. Вот фото.
Штатный штырь для колонок не отрезал, а приклеел к двери, что бы не болтался.
На второй фоте привожу пример проставки COOLM4N'a. Его толщина 8мм, у мну - 14мм. Здесь толщина большой роли не играет, думаю... мне тяжеловато было отдевать обшиву. НО, все же, оделась и везде защелкнулась на пистоны.

[zip zippy zip]

На динамик сзади я так же наклеил полоску 2мм сплэна, для плотного прилегания поверхности дина к поверхности проставки (или подиума, если будет угодно). Проставку, для исключения акустического короткого замыкания и демпфирования в целом, по краям заклеиваем вибродемпфером.
Не забываем подключить динамик к проводам! Закрепляем его на рабоче месте...

[zip zippy zip]

Теперь беремся за обшивку двери. Ей пренебрегать никак нельзя! А то дребезгу будет!
Отдираем штатную шумку, моем, обезжириваеем. Демпфируем вибриком М1.

[zip zippy zip]

Затем битопластом покрываем, что бы соприкасающиеся поверхности не мешали прослушиванию музыки.
Подрезаем пластик, соприкасающийся с динамиком. Легко режется обычным канцелярским бумагорезом.

[zip zippy zip]

Дверь можно собрать. С ней закончили.

Проводка
О-о-о-очень тудоемкий и не приятный процесс. Для него нам необходима в меру жесткая проволока, изолента, длинный тонкий провод и СМАЗКА! Без нее хрен что вы протяните! Я купил самую дешевую гель-смазку для интимных забав, поверьте поипаццо там придется...

[zip zippy zip]

Ну, в дверь провод через что и как засунуть вы понимаете.
Нам нужен провод для усилителя. А он тянется от АКБ. Никак иначе. Через собственный предохранитель. Плюсом к этому, было бы неплохо протянуть еще один плюсег для ГУ. Чтобы осуществить сие деяние нам необходимо снять левую подкылку. Там куча питонов и пластиковых саморезиков. И колесо снять надо. Там видна хорошо резиновая заглушка. А вот найти где она выходит под торпедо...
Вобщем, тянем 2 провода. Один 4Ga для уся, один 8Ga для ГУ. Смазки не жалеем!
Затем провода укладываем в гофру. Вход в салон через загушку изолируем. Провода закрепляем хомутами.

Как верно подметил Mixa025, минуса тоже тянуть надо от АКБ, но я не стал потому что в наборе "к44" минусовой провод короткий. Не стал заморачиваться. Хотя это могло послужить появлению наводок. Но все норм.
Кста, насчет наводок, у мну появился гул пропорциональный оборотам. Изчез при смене межблочных проводов на более кач-ые.

[zip zippy zip]

Все провода, идущие по салону, тоже укладываем в гофру. По идее првода тянутся так:
- силовые (плюс, мнус, ремоут) по левому боку;
- акустические (к колонкам) по правому;
- межблочники (как тюльпаны которые) по центру.
Так как пол я не подымал. Межблочники поцентру не мог протянуть. Тянул по правому боку. Акустические по порогам каждые по своей стороне. Кросоверы разместил у уся, т.е. в багажнике.
Силовой провод под ковер, ближе к сиденьям, ближе к полу. Так же и межблочники. А акустические ближе к двери. На фоте видно как закреплены акустические провода. Силовой не видно. Он под ковром. Межблоков тож не видно, они тож под ковром, но в момент фотографированния они не были проложенны.
С напоминания EVG скажу, что чем провода короче, тем лучше. Если есть возможность расположить ус-ль под сиденькой - замечательно! У мну он огромный! Я просто кучу вариантов перебрал как его офрмить в багажнике.

[zip zippy zip]

Минус я взял с болта ремня безопасности. Плюс крепил к кузову визиком. Проводу нельзя болтаться, тем более сильноточному - пожароопасно!
Межблоки пришли по правому боку (отн движ авто). Провода длинные, пришлось изгибать. В спираль скручивать нельзя!
Акустические каждый по своему боку.
Remout - провод на который подается + для включения усей, при включении ГУ.

[zip zippy zip]

Оформление багажника
Я завидую людям, которые говорят, что кортошку им не возить. Да и подлокотник им не нужен. Мне приходится и кортошку из гаража домой возить и зимой на доззке планирую катацо с любимой, т.ч. подлкотник, для перевозки длинномерных грузов мне нужен.
Делал кучу эскизов и и фантазировал как мог. Долго придумывал идею построения сабвуферно-усилительного звена.
То, что все же я решил - на фоте.
Удобно и оригинально. Правда корпус саба огромный, т.к. для дина необходимо 40 л О_о

[zip zippy zip]

Потом оказалось, что динамик магнитом нружу играет не очень, т.к. диффузор, при большом ходе, задевает свои проводки. Что создает неприятный дребезг.
Да и провода не очень удобно и эстетично болтаются. И динамик, чесно говоря, не удобно торчит. Потому пришлось переделать.
Говорят, неудобно шубу в трусы заправлять. Так вот, резать готовый корпус, тоже неудобно. А резал я, что бы воткнуть терминал. А кольцо сделал, что бы динамик в дно корпуса не упирался.

Корпус делал из ДСП 14мм. Верхняя стенка двойная + кольцо примерно 20мм. Обтягивал карпетом. Кончился, пришлось купить другого цвета Стыки стенок заклеил визиком. Корпус получилсо тяжелым. Провода в корпусе - силовые daxx 8 Ga. До корпуса daxx 12 Ga.

[zip zippy zip]

Доступ к ус-лю и кондеру прост. Убирается крышка. Она съемная.
По бокам образовались удобные ниши для пакетов. На корпуса можно спокойно ставить сумки и пр груз.

Ну, и собственно, вот то, что получилось. Удобно. Оригинально. Функционально. И работает!

[Andr55]

А зачем ты корпус из нутри проклеил вибропластом?

[zip zippy zip]

стыки все равно неровные. и есть щели. а так - изоляция. и демпфирование. проклеены только стыки и углы. плоскости не проклеены.