не реагирует на педаль газа в положении R, D, Ds.

[Герман]

вот месторасположение портов для подключения манометра

[Gegor]

разобрал гидропанель, все почистил, все собрал, соленоиды после прочистки не продуются да и как выше писал грязи нескажу что много, так маленький налет. клапана вышли спокойно без заедания. Когда собрал все подключил и машинка не едет включаю D, R сначала толчок обороты падают как обычно потом даю газу мотор газует а машинка еле катится в перед или назад, причем обороты набирает легко больше 3500 не крутил и то 1 раз кратковременно.

[limanid]

лично моё мнение ... похоже на фрикционы....
если ты разбирал коробас и твои были нормальные при сборке... то значит в гидротрансформаторе смотреть нужно....
ну либо менять его...
у нас перебор гидротрансформатора 6000 стоит.....

[Gegor]

я щас тоже на фрикционы думаю так ка было видать давно пониженное давление и они подносились, потащу на станцию пусть разбирают смотрят, сейчас возможности нет самому снять коробку и отремонтировать. чем дело кончиться отпишусь сдесь.

[Gegor]

вобщем утащил они там хер знает чем 2 недели занимались, забрал где то 22.12.12 доехал до дома и все стало как прежде. при непрогретой коробке едет почти изумительно как только проезжаю 5 и более км машинка стоит и никак не реагирует на педаль газа. тоесть в положении парковки и нейтрали мотор раскручивается. при переключении в любое положение жму на газ мотор подымает обороты где то до 1100 и встает в холостые. постоит остынет (часов 6) завожу прогреваю мотор и спокойно еду грубо говоря до первой остановки до светофора. пробывал почти остановиться(машина катиться накатом) и дать газу получается затуп 3-4 секунды и потом мотор подкидывает обороты и машина с пробуксовкой трогается катался минут пять по кругу возле боксов со скоростью 20 км/ч. если машине не давать останавливаться то я думаю она будет ехать хоть сколько но только стоит остановиться полностью все с места не тронется, кто знает распиновку на клапане ЕГР, хочу принудительно его погонять а то прочитал что он может не закрываться полностью отсюда потеря мощности и у мотора тупо нехватает сил.

[Герман]

Gegor
почему не подъехать на сканер, подключить его и кататься, проблема выскочит и по data stream смотреть в чем дело?

[Gegor]

вот есть тут сканер, но хозяин его даже и не знает, какие там характеристики должны быть, а те кто диагностировали коробку сказали что все путем но типа низковато давление но ездить можно.(от них я доехал до дома.) щас попробую договориться со сканером и покататься но только вот на что смотреть. сканер называется CARMAN SCAN VG+.

[Gegor]

на P и N в режиме холостого хода первичное давление должно быть около 0,3-0,4 MPA, линейное около 0,7-,0,8 MPA
в D и R на тормозе первичное давление должно быть около 0,6-0,8 MPA, линейное около 1,8-2,1 MPA

НАКОНЕЦ ТО ПРО ДИАГНОСТИРОВАЛИ ПОКАТАЛИСЬ С КОМПОМ.
холодная коробка в положении Р первичное давление 0,21, линейное давление 0,63,
прогретая коробка (когда авто отказывается ехать) первичное давление 0,05, линейное давление 0,24,
при 2000 об/мин. 0,24 и 0,76 в положение N. в общем пришел к выводу что надо менять маслонасос, в дальнейшем отпишусь что и по чем.

[Герман]

помимо насоса еще может быть потеря давления на вторичном конусе!
только на днях столкнулись с такой же проблемой как у тебя! машина на холодную едет отлично с прогревом масла в коробке давление первичное, линейное, в муфте переда/зада падают, и к 40*С уже составляют первичное 0.05 линейное 0.2, в муфте переда/зада 0.1, машина перестает вообще ехать, выпадает ошибка 57, а так как на D(идентично и на R) падает давление в муфте переда, то она не затормаживается и продолжает вращаться со скоростью около 600об/мин, ГТ не начинает проскальзывать, ЭБУ улавливает что в течении около 30сек обороты коленвала равны 650 и обороты муфты переда равны 600 ( должны быть 0), а скорость первичного и вторичного датчиков 0, то на основе этого выпадает 46 ошибка! оказалось, порвало прокладку вторичного вала на поршне и пока масло не разогретое давления для езды хватало и параметры были в норме, как только масло прогревалось начинало травить через эту прокладку! а так как давление от маслонасоса идет первым делом напрямую на вторичный конус в отличии от муфт и первичного конуса, то общее давление по всей системе падало, так как оно просто не успевало доходить до других элементов! ХОТЯ все симптомы указывали на неисправность МАСЛОНАСОСА

[Dmitry211]

угол зажигания непричем

[Gegor]

помимо насоса еще может быть потеря давления на вторичном конусе!
только на днях столкнулись с такой же проблемой как у тебя! машина на холодную едет отлично с прогревом масла в коробке давление первичное, линейное, в муфте переда/зада падают, и к 40*С уже составляют первичное 0.05 линейное 0.2, в муфте переда/зада 0.1, машина перестает вообще ехать, выпадает ошибка 57, а так как на D(идентично и на R) падает давление в муфте переда, то она не затормаживается и продолжает вращаться со скоростью около 600об/мин, ГТ не начинает проскальзывать, ЭБУ улавливает что в течении около 30сек обороты коленвала равны 650 и обороты муфты переда равны 600 ( должны быть 0), а скорость первичного и вторичного датчиков 0, то на основе этого выпадает 46 ошибка! оказалось, порвало прокладку вторичного вала на поршне и пока масло не разогретое давления для езды хватало и параметры были в норме, как только масло прогревалось начинало травить через эту прокладку! а так как давление от маслонасоса идет первым делом напрямую на вторичный конус в отличии от муфт и первичного конуса, то общее давление по всей системе падало, так как оно просто не успевало доходить до других элементов! ХОТЯ все симптомы указывали на неисправность МАСЛОНАСОСА

что за прокладка, как выглядит и где находится. у меня ошибки 57 и 24. причем спидометр работает. 46 не было.

[GromBX]

Gegor, ну так в чем причина была, разобрались? У меня те же симптомы...

[Gegor]

тефлоновые кольца дали течь что привело к повреждению конусов по которым пробуксовывала цепь, так сказали мне ремонтеры которые разобрали вариатор, я в попыхах заказал контракт за 30 000 руб. мне его быстренько поставили и машинка поехала. А когда я забирал разобранный вариатор то в принципе ничего там сильно пошерканного не увидел хотя насечки на торце цепи потерлись. так что если есть такие симптомы то лучше не двигаться на машине а сразу разбирать варик. вот только интересно родные кольца отходили 140 000 км и никаких проблем не было, а новые которые я я поставил когда менял цепь прошли всего 70 000 км и дали течь.
так что теперь есть варик 4вд на разбор. пишите мож че кому надо.

[Gubanoff]

Что сказать, весело...

Моя история... порвался ремень... поставил ремень б\у в отл. состоянии, поставил новые фильтр, ремкомплект конусов, сальник ГТ, фрикционны зад 3шт. (запарился, заказал 3 вместо 4х, но оказалось что и мои еще неплохи в сравнении с новыми)... конусы шлифанули не до зеркального блеска, но на мой взгляд нормально, задиров особо и не было... масло DiaQueen ATF SPIII... гидропанель всю прочистил заодно...

заметил как порвавшийся ремень покалечил первичный датчик скорости, скажите пожалуйста он умер? и может ли влиять на данную проблему?

Вобщем после сборки проблема похожая... машина никуда не едет... включаешь на D, Ds или R, ничего не происходит, дашь газу, легкий толчок и никуда не едем... оборотам двигателя правда особого внимания не уделил, но вроде как до 2000 поднимались...

Заметил еще одну странность, уровень масла... когда коробку установил, залил масло по холодному уровню, машина поработала заведенной мин 5-10 на нейтрали (масло не нагрелось, даже на ощуп прохладное), смотрю уровень масла на заведенном, примерно на 1 см выше горячего максимума... глушу, смотрю уровень, 1 см выше горячего максимума... сливаю примерно 1,5 литра, уровень на заглушенном нижний горячий... завожу, смотрю уровень, опять примерно на 1 см выше горячего максимума... глушу, уровень нижний горячий...

подскажите пожалста, где копать? или сразу скидывать коробку и смотреть вторичный конус?

[Tiermann]

попутно спрошу - у меня родной датчик акпп был такой же с насечками, а заказал оригинал новый - он "полноценный цилиндр", это вообще играет роль?